Salut à tous,
Propriétaire d'une 135I depuis presque 2 ans j'ai pu me regaler de la motorisation toujours pleinne dont dispose ce véhicule.
Seulement tout n'est pas rose, le chassis de cette gamme (ainsi que la série 3 E9x) souffre de grosses lacunes notament au niveau du train arriere.
A peine j'avais acheté le véhicule que j'avais deja constaté la tendance à flotter du train arriere (hors grosses accélérations qui amplifient le phénoeme ).
Je ne m'en suis pas plus préoccupé que ca et j'ai commené à me renseingner sur la capactié de preparation énooooooorme qu'a le N54 à etre "boosté".

Tout bon propriétaire de N54 (et 55 aussi) découvre assez rapidement qu'un boitier est disponible afin de "gonfler" facilement le moteur, celui ci s'appelle le JB4 qui en fait agit sur quelques parametres comme le Boost et la pression d'essence, si certains d'entre vous connaissent les autres parametres gérés par JB4 qu'ils n'hésitent pas a en parler .
En gros avec ce boitier vous passsez de 8psi de boost (configuration stock) à 17/18 en MAP 5 et un peu d'ethanol, le tout en ne changeant aucune pièce moteur.


Apres quelques heures de recherche supplémentaires j'ai découvert qu'on pouvait aller au dela en achetant quelques pièces et qu'il etait possible de faire une prépa de fou furieux en cassant franchement la tirelire.
Par prepa de fou furieux j'entends gros kit simple turbo + echangeur 1000Hp + pompe stage 3 + rail additionnel avec injecteurs additionnels (fuelport) sans parler des down pipes, de la map MHD, du changement d'embrayage et de volant moteur etec ....
Bref avec ceci vous pouvez avoir un N54 developpant 650/750Cv ... Oui vous ne revez pas! Le moteur les prends avec les internes d'origines!! Je suis plusieurs groupes et aux USA ceux qui ont encore leurs turbos d'origine passsent presque pour des extraterrestres mais ceci est un autre débat...

L'objet de ma préparation est d'atteindre 450/500cv (mais j'y crois peu pour les 500) avec les turbos d'origine et eventuellement conserver mon embrayage, je reparlerais de ce derniere point un peu plus loin .

Modifications faites / à venir

Chassis :
- Pneux michelins PSS à l'arriere (fait) a l'avant j'ai gardé les toyo tire qui vont plutot bien pour le moment
- 4 Silents bloc de berceau arriere rigides
- Changement des tous les amortisseurs
- Diff autoblocant, voir adaptation du diff de la M3 E9X avec ses 2 demis arbres de transmission et modif de l'arbre de transmission principal
- Peut etre bras de M3 a l'arriere
- Peut etre bras de M3 a l'avant
- Peut etre barre de torsion a l'arriere
- Peut etre barre de torsion a l'avant
Voir carrément un train arriere complet de M3

Moteur :
- Jb4 (fait)
- Pompe basse pression walbro 450 intégrée dans le panier d'origine
- Down pipes (les modèles en tube sans aucunes cellules)
- Echangeur gros volume
- Peut etre kit de relocalisation des arrivée d'air turbo type "MMP inlets" avec les filtres qui vont bien (gain de 40/50hp )
- Carto Mhd pour prendre plus d'ethanol et ainsi grapiller quelque chevaux, cette carto pourrait egalement résoudre mon soucis de pression de rampe HP

Commencement : l'ajout du seul Jb4 (qui doit me donner entre 360/400cv) rend la voiture peu agréable tellement le train arriere se tord de rire à chaque accélération et une pression trop insistante sur la pédale de droite a vite fait de faire patiner une des 2 roues car nous sommes sur un différentiel ouvert , bravo BMW pour ce choix technique . Bref ces "sensations" nous donnent l'impression de conduire une voiture de dragrace alors que l'on a "que" 380cv . De plus j'ai un code d'erreur lorsque je fais une grosse accélération a partir de la 4/5/6 qui correspondrait à un soucis de pression dans la rampe HP. Je ne m'inquiete pas trop car cela arrive a des vitesses déja tres importantes et je n'aime pas trop rouler vite, donc chaque probleme à la fois, nous allons deja traiter ce chassis peu agréable.

Dépose du berceau arriere :

Premiere étape : levage de la voiture afin de la tenir au niveau des pads sur les rampes hydrauliques, il a fallut faire un transfert avec mon petit cric à 10€ , ceux qui ont un cric d'atelier vous pouvez lever direct sous le pont et mettre les rampes de chaque coté.


Voici le détail de la garniture au niveau du levage, je n'avais pas mis de pneu le premier jour mais j'ai vite apporté la modif pour avoir une meilleure accroche sur les points de levage. Ps : le bas de caisse ne touche pas meme si l'on en a l'impression :


Puis on défait tout ce qu'il y'a a défaire (garnitures, cable de frein à main, accouplement d'arbre de boite, silencieux, flexibles de frein...) Une vidéo va suivre pour expliquer un peu mieux...

Ensuite on baisse au max les verins puis on cale le "chariot" dessous avec des cales d'épaisseur adéquates, on dévisses les 4 vis qui tiennent le berceau et on leve les vérin au max pour dégager le berceau :


Et zou on fait glisser le bébé en dehors de la tuture :


Apres on détaille :


Toutes les pièces sont répérées et numérotées avant démontage.

Au niveau des gros silent bloc de berceau ca sera du Strongflex, le plus dur de la gamme.

Apres il y'a l'option de changer tous les petis silents blocs de suspension mais le cout n'est pas le meme sans parler du temps et de l'outillage à avoir et je ne suis pas sur que le gain soit là, les silents blocs d'origines semblants etre assez durs et surtout pleins contrairement aux gros qui sont aux 4 coins du berceau.

Au niveau suspension j'avoue que je suis un peu dans le doute tellement c'est vendu à prix d'or (1400/1500€ le kit Kw V2) donc je ne vais pas partir la dessus...

Pour ce qui est bras de suspension apparement sur les 5 bras arrières seuls 2 valent le coup d'être changés, voir ce topic ou des gars ont décidé d'aller très loin en testant les bras oem vs ceux de M3 sur la machine de traction et test de dureté des silents blocs, le gain serait surtout sur les bras ayant des rotules et non des silents blocs : https://www.1addicts.com/forums/showthr ... ?t=1079383.
Il en ressort que le seul le bras guide est bien a passer en M3 et le bras de para en modèle complètement rotulé. Attention cependant le bras de para M3 ne monte pas sur berceau E82 !!!

Pour les bras j'ai donc repéré des modèles rotulés et reglables comme vous le verrez un peu plus loin

En attendant : extraction des silents blocs de berceau, pour ce faire j'ai confectionné 2 extracteurs, pas de critique sur les soudures c'est la 2eme fois de ma vie que je me sers du poste à souder


Le premier fait à base de corniere et de plat recoit un système de vis pour arracher le silent bloc de son emplacement. Un bout de plat (que l'on ne voit pas en photo) se loge dans la tubulure du berceau car la prise est très réduite de ce coté :


Le second plus basique est fait de 3 plats soudés pour faire un U , il est renforcé par 2 cornieres afin d'eviter la flexion que j'ai eue sur le premier extracteur :


Ca prend un peu de temps mais ca sort assez bien :


Ce berceau tout sale ne m'a pas motivé à poursuivre ma transformation je lui ai donc redonné une jeunesse avec une belle peinture antirouille, ca a également permis de traiter les quelques piquettages de rouille, hé oui au bout de 11 ans les trains ne sont plus tout neufs !


Les silent blocs de marque Strongflex, ils proposent une gamme courante de couteur rouge qui doit avoir la meme rigidité que le cahoutchouc d'origine mais le silent bloc est cette fois ci plein et non creux. Ne voulant plus de bout de chewing gums j'ai opté pour la gamme sportive, et puis certains mettent carrément des "silents blocs" en alu massifs donc ...

Dès réception l'ensemble semble de bonne facture, la matériaux est raide mais autorise tout de même une petite déformation, les blocs en alu sont de belles pièces usinées et la graisse est fournie.


Apres les avoirs introduits, je cache pas que ceux de l'avant du berceau doivent etre mis à la presse (j'ai fait un montage avec le cric et j'ai pas mal galéré).


A présent les bras de suspension :







Comme vous pouvez constater on change 3 bras sur les 5, le fait de changer ces 3 bras par des modèles réglables me permettra de regler comme je veux le para (jusque la rien d'anormal) mais aussi le carrossage !
Le but est d'obtenir la géo de la 1M ou mieux si je trouve.

Le fait que ces bras soient rotulés fait que l'on n'est plus sur des silents blocs au niveau des liaisons et cela permet de supprimer 2 gros défauts :
-Les silents blocs participent à l'amortissement, le travail de l'amortisseur est donc un peu flou de cette facon, avec le modèle rotulé que je compte installer la dureté d'amortisseur sera augmentée pour compenser l'amortissment des anciens silents blocs et l'amortisseur sera pleinnement chargé de son role
-les silents blocs en matériaux souples se déforment ce qui a tendance a modifier la géométrie du train sous contraintes, les problème devrait disparaitre grace aux rotules qui elles ne se déforment pas en cas de sollicitations.

Bon, comme dit tout au debut, j'etais à la recherche d'une solution pas forcément hyper chère et surtout efficace pour avoir un autoblocant, et bien ca y'est puisque lorsque j'avais fini de préparer mon train arriere j'ai pu faire l'acquisition d'un train arriere complet de M3 E92 .

Le voici donc recouvert de sa fine couche de saleté :


Bon je suis juste dégouté de ne l'avoir que maintenant alors que mon berceau modifié est quasi terminé, si j'avais trouvé ce train un mois avant j'aurais économisé le temps de peinture du berceau d'origine, de mise en place des silents blocs, de recherche des bonnes references de bras etec... et aussi un billet de 400€... Bref j'ai désormais 2 trains complets et j'hésite encore : lequel monter?

Ou encore si je ne dépareil pas le train de M3 pour récuperer (par exemple) le gros bras sur lequel viens s'accrocher l'amortisseur, celui ci me semble un peu mieux en terme de cinématique et on dirait qu'il est en alu (donc peut etre plus leger) mais ca force à poser des suspensions M3 à l'arriere et 135I devant, pas forcément simple pour passer commande des combinés filetés ...
Mais je peux aussi rester sur mon train modifié tel qu'il est là ...

Une chose est sure : je n'utilise plus le pont d'origine, je parts sur celui de la M3, je dois du coup utiliser les arbres à cardans mais aussi l'arbre de transmission principal que je vais devoir modifier coté boite (le raccourcir si ma mémoire est bonne), je suis donc à la recherche d'un pro qui fera la soudure et l'équilibrage de mon arbre de boite (region normandie, jusque Paris). De plus j'utiliserai la barre de torsion M3 sur mon projet final.

J'en profite pour vidanger le pont M3 meme s'il n'a que 40000 km je repars sur du fluide neuf.


Petite vue du train M3 dépouillé du pont et de sa barre stab'



Comparaison barre M3 en haut, celle de 135I en bas :


Prochain épisode : partir le M3 ou le 135I modifié

Avantages
35i : silents blocs de berceau neufs et raides, au niveau bras de suspension 7 rotules sur 10 liaisons , géométrie réglable comme je le veux, legereté ?, conservation étrier de frein 135I qui est suffisant sauf utilisation piste sévère.
M3 : rigidité du gros berceau (et encore à voir si c'est utile car la E82 est plus legere que la M3 e92), bras M3 marque BMW certains rotulés, peut etre meilleure cinématique au niveau du gros bras (celui qui recoit l'amortisseur), coté fusée la liaison au niveau du bras de para est éloignée du centre de la roue, c'est un petit plus je trouve.

Inconvenients
35i : Bras rotulés "aftermarket", silents blocs de pont plus mous
M3 : 5 rotules sur 10 liaisons, poids du train?, achat etrier de frein sinon le moyeu de roue ne peut pas etre utilisé, pour l'achat des amortisseurs on est en 135i à l'avant mais M3 à l'arriere